Salete conhece a história de cor: a mesa do engenheiro é a número seis, Dona Catarina ocupa a mesa um, ao lado do Sr. Ramos. Homero também sabe, é claro, porque naquela casa em Campolide sempre foi assim. Desde 1914, quando o restaurante A Valenciana abriu as suas portas como uma modesta taberna, até se tornar um verdadeiro lar para o bairro e um porto seguro para os que por ali passam.
Homero Videira e Salete Gonçalves são, atualmente, os responsáveis por manter viva não apenas a tradicional grelha de carvão, mas também um patrimônio que se entrelaça com a história de Campolide — uma narrativa que começou há mais de um século, quando outro Homero, Marinho Serqueira, deixou a pequena aldeia de São Julião e Silva em Valença do Minho, próxima à fronteira galega, para buscar a vida em Lisboa.
Desde então, muito carvão foi queimado na grelha, e nada menos que inúmeras transformações ocorreram em Campolide, em Lisboa, e naquela antiga taberna — mas não o sabor irresistível da comida caseira. É exatamente esse gosto que garantiu a A Valenciana seu lugar entre os Top 101 Restaurantes de Lisboa, uma classificação realizada pelo Immigrant Foodies em parceria com a Mensagem de Lisboa.
Um reconhecimento merecido da força da tradição, que resistiu bravamente às efêmeras tendências de uma cidade multicultural e voltada para o turismo, continuando a servir “a mesma comida de sempre.” Porque, se há algo que nunca muda, é a capacidade do paladar humano de reconhecer um prato verdadeiramente delicioso.
A história de A Valenciana é igualmente saborosa — quase digna de um romance, lembrando Cem Anos de Solidão, repleta de personagens e reviravoltas, incluindo um incêndio que, em vez de encerrar a história, permitiu que o restaurante renascesse das cinzas.
Com a força de uma Fênix.
Uma tradição que resiste ao teste do fogo
Para compreender essa história corretamente, precisamos voltar no tempo — para quando o atual lar da A Valenciana, na número 157 da Rua Marquês da Fronteira, se situava exatamente… na borda de Lisboa, uma das portas de entrada para a cidade. Um ponto de parada para viajantes, muitos deles comerciantes a caminho da capital para negócios.
A Valenciana começou como uma casa de pasto — um pequeno comércio onde se podia comprar querosene, vinho e bens essenciais, e onde uma refeição estava sempre garantida: caldo verde para aquecer o estômago, e frango grelhado na brasa — uma marca registrada da casa desde o primeiro dia.
O restaurante também era frequentado por trabalhadores do transporte da Carris, cujo centro de troca de turnos ficava nas proximidades, quase onde o bonde 24 para hoje junto à câmara municipal de Campolide. Naquela época, era apenas uma pequena sala de jantar e um balcão movimentado — uma realidade que perdurou por décadas, até meados do século XX.
Ponto de virada ocorreu em 1965, quando três funcionários — Luís Videira, Serafim Barbosa e Silvério Amandio Baía, oriundos de Vila Nova de Cerdeira e Vale dos Paços — assumiram o negócio do fundador, Homero Marinho Serqueira. Três jovens com ambição, visão e energia para fazer crescer aquela pequena taberna.
“Naquela época, os meninos tinham que se tornar homens muito rapidamente,” diz o atual Homero da casa — filho de um dos homens, Luís Videira — o parceiro cuja vida se entrelaçou mais profundamente com a A Valenciana. Ele é eternamente homenageado no restaurante após seu falecimento em janeiro de 2025, aos 83 anos — mais de 50 dos quais dedicados ao estabelecimento.
A dedicação de Luís pode ser medida, por exemplo, em metros quadrados. Sob sua vigilância, a pequena sala de jantar, o balcão e a grelha se expandiram por todo o quarteirão, incorporando lojas vizinhas — uma loja de roupas, uma padaria, uma farmácia e outras duas: uma de louças e outra de ferragens.
A tenacidade de Luís foi verdadeiramente testada durante o momento mais dramático da história do restaurante: em novembro de 2011, quando um incêndio destruiu o “coração” da A Valenciana. “A grelha de carvão sempre foi a mãe da casa, e vê-la queimar foi de partir o coração,” relembra Homero, que já trabalhava lá — ele começou a ajudar seu pai aos sábados em 1998, quando tinha 18 anos.
Em vez de demitir os cozinheiros da grelha enquanto a área estava fechada, Luís colocou-os para trabalhar na reconstrução. Sua promessa era reabrir em três meses — e assim aconteceu: no Dia dos Namorados, 14 de fevereiro de 2012, o apaixonado “coração” da A Valenciana voltou a bater.
“Ressurgimos das cinzas como uma Fênix,” resume Homero. O retorno foi grandioso. Hoje, a A Valenciana é grande não apenas em história, mas em números: 450 lugares internos, mais 200 na varanda, 96 funcionários e centenas de refeições servidas diariamente — todas centradas na grelha de carvão reconstruída, agora acendendo apenas as delícias do cardápio.
O famoso frango piri piri de renome mundial
Em essência: comida portuguesa em sua forma mais pura, grelhada na brasa, assim como há mais de um século. E sem exceções. “Uma vez, o líder de um grande grupo de turistas pediu se poderíamos fazer pizzas e espaguetes. Obviamente, recusamos,” diz Salete, sobrinha de Luís Videira, que praticamente cresceu na A Valenciana.
“Eu não nasci aqui, mas meu batizado ocorreu durante a inauguração da sala principal,” ri Salete — que estudou marketing, mas desistiu de um estágio no departamento comercial do antigo jornal Capital para ajudar no restaurante. “Eles estavam com falta de pessoal e precisavam de ajuda — além disso, eu era jovem e já estava ansiosa para ganhar meu próprio dinheiro.”
O incidente da pizza e do espaguete permanece uma exceção em uma relação de sucesso entre as tradições da A Valenciana e a nova Lisboa — os residentes estrangeiros e os milhares de turistas hospedados em hotéis nas proximidades que vêm à procura do prato principal do restaurante, agora internacionalmente famoso graças a uma matéria da BBC.
Em 2016, o renomado chef e apresentador britânico Rick Stein publicou um segmento na BBC convidando espectadores de todo o mundo a experimentar “o famoso frango piri piri de Portugal” — um vídeo de um minuto que teve um impacto que se estendeu por mais de uma década. “Agora turistas chegam aos centenas, todos em busca do frango piri piri do Rick,” diz Salete com diversão.
E deve haver frango suficiente para todos esses admiradores e lisboetas de todos os lugares. O milagre de multiplicar frangos não recai sobre um santo — mas sobre Frade. Mais precisamente, Manuel Frade, o mestre grelhador mais antigo do restaurante. Ele enfrentou as brasas ardentes pela primeira vez aos 12 anos e, mais de 40 anos depois, continua responsável pelo prato principal.
Outra vitória da tradição sobre tendências passageiras — a receita do sucesso da A Valenciana — assim como saber a mesa de cada cliente regular: a do Sr. Engenheiro, a da Dona Catarina e a do Sr. Ramos, que Salete até ligou no dia anterior ao perceber sua ausência incomum no almoço.
“Bem, almocei com meus filhos e esqueci de avisar você,” explicou o Sr. Ramos — grato pelo carinho e atenção de um negócio familiar que é familiar não apenas porque passa de geração em geração, mas porque acolhe cada cliente como parte de uma imensa família.
