Comida para matar a saudade. A lembrança do tempero da avó e da mãe, o aroma das especiarias, a memória da família reunida, a algaravia das crianças a correr, a comida à mesa, a refeição sem pressa, numa reverência quase religiosa aos sabores. Há lugares assim, e uma antiga tasca em Lisboa, recentemente convertida em um restaurante angolano, propõe-se a isso.
Após mais de quatro décadas dedicadas à cozinha portuguesa, o restaurante O Petisqueiro trocou de mãos e de vocação em meados do ano passado. Capitaneado por quatro mulheres, esta antiga tasca cruzou o Mediterrâneo para resgatar a comida de Angola e transformar o número 24B da rua Quirino da Fonseca num enclave da gastronomia angolana em território lisboeta.
É uma oportunidade de reencontrar velhos sabores que ficaram para trás no tempo, mas não na memória dos imigrantes angolanos a viver em Lisboa, dos retornados após o 25 de Abril e, principalmente, dos seus descendentes. São pessoas que cresceram alimentadas pelos temperos de Angola e que, na eventual ausência dos pais, resgatam o afeto à mesa.
“Os nossos clientes normalmente têm uma memória afetiva com Angola. São imigrantes angolanos, portugueses que estiveram em África, mas também muitos filhos dos retornados que vêm com os pais ou em busca de matar a saudade de um pai ou mãe que partiu”, conta Madalena Estela, a proprietária do restaurante.
O Petisqueiro é a segunda incursão na restauração de Estela, nascida em Luanda há 40 anos. A primeira foi a marisqueira Sete Mares, ainda em Angola, há mais de uma década. O hiato entre as duas experiências, assim como acontece com seus clientes atuais, também teve a ver com a família: Estela pausou para se dedicar aos três filhos.
“Agora que os miúdos cresceram e estão mais autônomos, surgiu a necessidade pessoal de empreender”, explica. A procura por um espaço levou quase um ano e contou com a ajuda de um escritório especializado em trespasse de negócios. Assim, em agosto de 2025, a antiga tasca vizinha à Alameda mudou de pele.
Essa mudança foi celebrada não só por quem tem uma relação estreita com Angola, mas também por aqueles que até nunca pisaram lá, porém mantêm uma conexão com a África. Como a comunidade brasileira, que pode reconhecer de onde vieram alguns pratos típicos da gastronomia do país, como a moqueca de peixe e a galinha à cabidela.
Para comer sem pressa e depois tirar uma sesta
Dos vapores da pequena cozinha emana o inconfundível aroma da galinha de cabidela. Trata-se de uma cabidela como deve ser: galinha guisada, banhada por um molho denso e escuro, servida separada do acompanhamento, bem diferente da versão portuguesa, que é uma espécie de canja anêmica e avinagrada.
Estela senta-se à mesa para almoçar com a reportagem. Em África, como no Brasil, não há cerimônias; basta um primeiro contato para que todos se tornem amigos de infância. A proprietária sabe muito bem disso, pois viveu em São Paulo entre 2019 e 2022 – dois de seus filhos são brasileiros – antes de vir para Lisboa.
A dona do restaurante pede o calulu de peixe, a nossa moqueca, junto com a cabidela, quantidade suficiente para duas pessoas. Os pratos vêm acompanhados do funge, o típico contorno angolano em formato esférico, preparado a partir de farinha de mandioca cozida. É uma espécie de purê mais consistente e praticamente sem sabor, que, ao contato com o molho, dilui-se ao absorvê-lo.
A mandioca utilizada para preparar o funge também serve como ingrediente para a kizaka, outro acompanhamento típico da gastronomia angolana. As folhas da raiz são trituradas num almofariz, antes de serem lentamente cozidas até se tornarem uma pasta esverdeada. Os brasileiros mais nostálgicos ainda podem arriscar o feijão de palma, conhecido em Angola como palmiteiro ou dendê.
“A nossa comida sempre vem com muito molho, feito a partir de ervas e de folhas”, adianta Estela. Não há excessos em nenhum prato, nem de sal, muito menos de pimenta. “Esse mito de que a comida angolana é bué picante é mentira”, reforça. O piri-piri pode ser solicitado à parte, e, nesse caso, é perfeito para acompanhar a suave cerveja angolana Cuca.
O que definitivamente não é mito é a disposição do cliente para apreciar um prato angolano como se deve. A cabidela, o calulu, a moamba, o peito alto e a carne seca (a carne de sol brasileira) estão longe da cultura fast food e exigem tempo à mesa. Tempo para comer e para a digestão de pratos fortes.
“A comida angolana não é de pratos rápidos. É para comer com paciência e ainda pede uma sesta”, resume Estela. Essa característica influencia no perfil da clientela do restaurante.
“Durante a semana, é mais fácil ver turistas, pois justamente têm tempo para comer sem pressa e tomar um aperitivo. Nos finais de semana, as famílias aparecem com mais frequência, pois podem ficar o quanto desejarem”, explica Estela, que costuma receber grupos de turistas interessados em conhecer a gastronomia das antigas colônias portuguesas.
Quatro mulheres, uma família
A semelhança na gastronomia – e na cultura – entre Angola e Brasil talvez explique a presença de uma baiana entre as outras três angolanas por trás de O Petisqueiro. Há seis anos em Lisboa, Janeide Reis é a responsável pelo atendimento na sala. Contrariando o estereótipo sobre os brasileiros, é a mais tímida de todas, inclusive para aparecer nas fotos.
A cozinha está sob a responsabilidade de duas angolanas, Maria de Jesus, nascida em Huambo, e Elizabete Borges, de Luanda, onde conheceu Estela, que gerencia o restaurante. Contabilista de formação, Estela não apenas cuida da contabilidade do negócio, mas também é responsável pela compra dos alimentos, a partir de uma rigorosa escolha de fornecedores.
“Trabalhar apenas com mulheres facilita a vida”, resume Estela sobre a escolha de manter uma equipe feminina por trás do restaurante. “Não estou dizendo que mulher é ótima na cozinha, pois cozinhar todos sabem. É mais sobre a facilidade de relacionamento. Um negócio pequeno funciona como uma família”, reforça.
O espírito de “família” é a grande aposta de O Petisqueiro para conquistar a fidelidade dos primos e primas lisboetas. Alguns clientes da antiga gestão continuam a visitar o local, atraídos pelas opções portuguesas disponíveis no cardápio – como bitoque, picanha, robalo, dourada e salmão, além dos bacalhaus à Brás, à minhota e com grãos – embora em pequeno número.
“Ainda estamos em um período de investimento”, reflete Estela. “No início, os vizinhos vieram por curiosidade para saber quem estava no lugar do antigo dono. Depois, experimentaram a comida portuguesa e gostaram, e, então, foi a vez da comida angolana. Também gostaram e acabaram sempre voltando”, completa, confiante na comida que serve.
Uma comida que alimenta a memória afetiva e que um dia fará a família crescer.